古着の採寸のしかた｜平置きで正しく測るコツと部位ごとの測り方
古着は、タグに書かれたサイズより実際に測った寸法（実寸）のほうがずっと頼りになります。この記事では、服を平らに置いて測る「平置き」での採寸のしかたを、部位ごとにまとめました。出品するときはもちろん、買う前に手持ちの服を測っておくときにも使えます。
用意するもの
- メジャー：布やビニールの、やわらかいメジャーが測りやすいです。長い直線を測るときは、金属のメジャーでもかまいません。
- 平らで広い場所：床やテーブルなど、服を広げても端が落ちない場所を選びます。
- スマホ：測った数字をすぐメモしたり、服を撮影したりするのに使います。
測る前の準備
- ボタンやファスナーを閉じる：開いたままだと、身幅やウエストが広がって大きめの数字になります。
- 表を上にして、左右をそろえて置く：脇の縫い目や袖の位置が、左右でずれないようにします。
- シワを手で伸ばす（引っ張らない）：シワがあると数字が小さくなりますが、引っ張ると今度は大きくなります。手のひらでなでて、平らにするくらいがちょうどいいです。
- メジャーはまっすぐ当てる：服のカーブに沿わせず、2点の間をまっすぐ測ります。
トップスの測り方
着丈（きたけ）
服の縦の長さです。肩の一番高いところ（首の付け根の横）から、裾までをまっすぐ測ります。
着丈は、測り始めの位置がお店によって違います
「後ろ身頃の、襟の付け根の中心から裾まで」で測るお店も多くあります。この2つでは、1〜3cmほど数字が変わることがあります。出品するときは、どこから測ったかを書いておくと親切です。
身幅（みはば）
服の横幅です。左右の脇の下の縫い目を結んだ直線を測ります。見た目の大きさに一番影響する数字です。
「バスト」や「胸囲」と書かれている場合は、ぐるっと一周の長さのことが多く、平置きの身幅のおよそ2倍になります。
肩幅（かたはば）
左右の肩の縫い目から縫い目までを測ります。肩の縫い目が腕のほうに下がっている「ドロップショルダー」の服は、肩幅が大きく出ます。そのぶん袖が短めに作られていることが多いので、肩幅と袖丈はセットで見るのがおすすめです。
袖丈（そでたけ）
肩の縫い目から袖口までを、袖の上側に沿って測ります。
肩の縫い目がない「ラグラン袖」は、肩幅と袖丈が測れません。その場合は、後ろ襟の中心から、肩を通って袖口までの長さである「裄丈（ゆきたけ）」を測ります。裄丈は、肩幅の半分と袖丈を足した長さとほぼ同じです。
パンツの測り方
ウエスト
ボタンを閉じた状態で、ウエストの端から端までを平置きで測ります。この数字を2倍すると、ぐるっと一周のおおよその長さになります。
「平置き」か「一周」かを必ず確認
出品文の「ウエスト42cm」が平置きなのか一周なのかで、大きさはまったく違います。「ウエスト76cm」「ウエスト84cm」のように70〜80cm台の数字は、一周の値であることが多いです。
股上（またがみ）
股の縫い目が交わるところから、ウエストの上端までを測ります。深いとゆったり、浅いとすっきりした履き心地になります。
股下（またした）
股の縫い目が交わるところから、裾までを内側の縫い目に沿って測ります。裾上げで短くできるのは、この股下です。
ワタリ
太ももの一番太いところの幅です。股の付け根の高さで、片脚の端から端までを測ります。付け根から数cm下で測るお店もあり、その場合は少し小さめの数字になります。
裾幅（すそはば）
裾の端から端までを、片脚ぶん測ります。
誤差はどれくらい出る？
同じ服を同じ人が測っても、1〜2cmくらいの差は普通に出ます。特に、次のような服は数字がぶれやすいです。
- ニットやスウェットなど、よく伸びる生地
- リブ（袖口や裾のゴム編み）の部分
- ダウンや中綿入りのアウターなど、厚みのあるもの
気になるときは、一度服を置き直してもう一度測り、2回の平均をとると安定します。
測った寸法の使い方
買う前：手持ちの服を測っておく
一番役に立つのは、自分にちょうどいい手持ちの服を、この記事と同じ方法で測っておくことです。気になる古着の実寸と並べれば、「身幅は3cm広くて、着丈は同じくらい」のように、届く前に着たときの感じがつかめます。
出品するとき：数字を写真でも見せる
出品文に寸法を書くだけでなく、服の写真に寸法を書き込んだ「採寸図」があると、買う人がひと目でわかります。どこを測ったかが伝わるので、「どこから測った数字ですか？」という質問も減らせます。